Un lavabo sur colonne est une vasque posée sur un pied creux qui masque la tuyauterie, siphon compris. Selon Futura Sciences (2025), la colonne aide à porter le poids de la vasque, mais elle ne doit pas le supporter seule : le lavabo doit aussi être fixé au mur par des fixations adaptées. Avant de commencer une pose soi-même, il faut donc bien distinguer le rôle esthétique de la colonne de son rôle de soutien.
Lavabo sur colonne : de quoi parle-t-on ?
Ce modèle est traditionnel et durable. Sa base creuse cache la tuyauterie et donne à la pièce un aspect net, sans meuble ni panneau à ouvrir. Son principal inconvénient, selon Castorama (2025), est le manque de rangement et de plan de toilette : il n’y a pas d’espace de stockage sous la vasque, et les flacons, brosses ou serviettes doivent être posés ailleurs.
Pour choisir entre les différents types de lavabo, la comparaison se fait sur deux points : le soutien de la vasque et la place de rangement.
- Lavabo sur colonne : la colonne cache la tuyauterie et aide au soutien, mais la fixation murale reste indispensable. Rangement nul sous la vasque.
- Lavabo suspendu : la vasque est fixée directement au mur, sans pied. La tuyauterie reste plus souvent visible, sauf si elle est habillée.
- Meuble vasque : la vasque repose sur un meuble avec tiroirs ou placards. La tuyauterie est cachée dans le meuble, et le rangement est le plus important des trois.
Quels outils et matériaux prévoir ?
La pose demande peu d’outils, mais il faut les choisir selon le mur et les raccords.
Perceuse, mèche, niveau et crayon
- Perceuse : le mode percussion sert surtout dans la maçonnerie et le béton. Sur une cloison plus tendre, une perceuse sans percussion est généralement suffisante.
- Mèche : choisissez-la selon le matériau (béton, brique, carrelage, plâtre) et le diamètre de la cheville. Une mèche inadaptée élargit le trou et réduit la tenue.
- Niveau à bulle et crayon : le niveau vérifie l’horizontalité de la vasque avant de marquer les points de perçage, le crayon marque ces points.
Chevilles et vis adaptées au support
Le type de cheville dépend du matériau du mur : une cheville prévue pour le béton ne tient pas correctement dans une cloison creuse.
Pince et clé à molette pour les raccords
La pince et la clé à molette serrent les écrous des raccords d’alimentation et du siphon.
Comment vérifier le mur avant la pose ?
Avant de poser le lavabo, il faut s’assurer que la paroi peut porter la vasque et que les fixations tiennent dans sa matière. La vasque doit donc être fixée au mur par des fixations adaptées, la colonne ne devant pas la porter seule.
Identifier la nature de la paroi
Frappez doucement le mur à l’endroit prévu pour la fixation, avec le poing ou le manche d’un tournevis. Le son et la sensation sous la main indiquent la nature du support :
| Nature du mur | Comment la reconnaître | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Béton | Son plein et mat, surface très dure | Les fixations doivent être adaptées à une matière dure |
| Brique | Son plein, parfois plus creux selon le type de brique | Vérifier si la brique est pleine ou perforée |
| Plaque de plâtre | Son creux, paroi qui vibre | Ne jamais compter sur le seul placo pour tenir la vasque |
Tester la résistance et la tenue des fixations
Appuyez fortement sur la paroi, puis exercez une traction douce comme si la vasque était remplie d’eau. Un mur qui bouge, craque ou fait tourner son support signale une tenue insuffisante. Dans ce cas, ne comptez pas sur la colonne : faites renforcer le point de fixation (par exemple par un professionnel) avant de poser le lavabo.
Repérer les tuyaux et gaines dans le mur
Avant de percer, vérifiez la présence de gaines techniques : tuyaux d’alimentation, évacuation et câbles électriques. Regardez les prises et interrupteurs proches, les traces de travaux anciens et, si possible, utilisez un détecteur de réseaux. Les arrivées et l’évacuation passent souvent près de l’emplacement du lavabo, ce qui réduit les zones où l’on peut fixer en toute sécurité.
Repérer la hauteur et fixer le lavabo
La hauteur de pose se détermine d’abord avec la notice du fabricant, qui indique la cote à partir du sol fini. Mesurez cette cote depuis le sol carrelé ou le revêtement déjà posé, et non depuis le sol brut, pour éviter un écart une fois le revêtement en place. Reportez ensuite cette hauteur sur le mur, puis tracez un repère horizontal à l’aide d’un niveau à bulle.
Régler le niveau de la vasque
Avant de percer, vérifiez l’emplacement des arrivées d’eau et de l’évacuation, car la position de la vasque les détermine. Placez ensuite la colonne et la vasque sans les fixer, puis contrôlez l’horizontalité dans les deux sens avec le niveau. Corrigez l’horizontalité en ajustant la position de la vasque sur sa fixation murale ; la colonne ne sert qu’à l’accompagner et ne doit pas rattraper le niveau en portant le poids.
Futura Sciences (2025) indique qu’il faut fixer le lavabo parfaitement de niveau. Un défaut d’horizontalité se voit vite sur la ligne d’eau, d’où l’importance de fixer le lavabo parfaitement de niveau.
Percer et poser les fixations
- Marquer les points de perçage à travers les trous de fixation de la vasque ou de la patte murale, en gardant le niveau en place.
- Percer le support avec un foret adapté au matériau. Pour le carrelage, percez d’abord l’émail avec une mèche prévue pour le carrelage, sans percussion, puis changez de mèche pour le support sous-jacent.
- Insérer les chevilles correspondant au support et au diamètre des vis fournies.
- Visser progressivement, en alternant les fixations de chaque côté, sans forcer excessivement. Un serrage trop fort peut fissurer la céramique ou faire éclater le carrelage autour du trou.
Une fois les fixations serrées, recontrôlez le niveau. Si le lavabo a bougé, desserrez légèrement et corrigez avant de bloquer définitivement.
Raccorder le siphon et l’eau
Le raccordement se fait une fois la vasque fixée et de niveau. Selon Futura Sciences (2025), il faut aligner les arrivées d’eau et l’évacuation pour ne pas contraindre les raccords ni les joints. Un siphon ou une arrivée qui tire sur son embout finit par fuir, même bien serré.
Vérifier l’alignement avant de serrer
Présentez le siphon et les flexibles sans serrer les écrous.
- Vérifiez que chaque tube arrive droit dans son embout, sans que le flexible doive se courber fortement.
- Si un tuyau oblige à pousser ou à tordre la vasque pour s’aligner, corrigez la position du tube ou de l’arrivée plutôt que de forcer le raccord.
- Le siphon doit tenir sans tension : il ne doit pas tirer sur la vidange de la vasque.
Serrer sans forcer
- Vissez chaque écrou à la main jusqu’à sentir une résistance nette.
- Terminez avec une clé, en apportant un léger complément seulement, juste assez pour comprimer le joint.
- Passez au raccord suivant et reprenez la même séquence.
Tester sous eau
Le test sous eau révèle les fuites que le serrage à vide ne montre pas.
- Bouchez la vidange et ouvrez l’eau froide, puis l’eau chaude, à débit modéré jusqu’à remplir la vasque de quelques centimètres.
- Coupez l’eau et placez un essuie-tout sec sous chaque raccord : la moindre tache indique une fuite.
- Ouvrez la bonde, laissez l’eau s’évacuer, puis relancez l’eau pendant plusieurs minutes pour vérifier l’écoulement et l’étanchéité sous charge.
- Recontrôlez après une première utilisation normale, car une goutte peut n’apparaître que sous pression ou à l’écoulement.
En cas de goutte persistante, resserrez légèrement le raccord concerné. Si la fuite continue, démontez-le pour vérifier le joint avant de resserrer davantage.
Faut-il appeler un plombier ?
La pose d’un lavabo sur colonne reste à la portée d’un bricoleur quand le mur est solide et que les arrivées d’eau et l’évacuation existantes tombent juste. Dans plusieurs situations, il vaut mieux faire intervenir un professionnel qualifié, ou arrêter les travaux.
Modification de l’évacuation ou des arrivées existantes
Déplacer le siphon, changer le diamètre d’évacuation ou créer une arrivée d’eau neuve touche au réseau de l’installation. Si l’alignement impose de couder fortement un tuyau, de le tirer ou de le rallonger, la pente d’évacuation et les diamètres deviennent déterminants. Ces paramètres ne se vérifient pas à l’œil. Faites-les contrôler par un plombier avant de couper ou de modifier quoi que ce soit, et renseignez-vous sur les règles en vigueur auprès de votre mairie ou de votre bailleur si vous êtes locataire.
Fuite persistante après contrôle des raccords
Si une fuite réapparaît après avoir vérifié et resserré les raccords, la cause se trouve souvent ailleurs : tuyau fissuré, joint défectueux sur le réseau ou contrainte mécanique due à un mauvais alignement. Évitez d’empiler les serrages, qui peuvent abîmer les filetages. Un plombier pourra localiser la défaillance et la réparer proprement.
Présence de gaz à proximité : arrêter et appeler
Si vous sentez une odeur de gaz, arrêtez immédiatement tout travail.
Aérez largement, coupez l’arrivée de gaz si c’est possible sans risque, sortez, puis appelez depuis l’extérieur le numéro d’urgence gaz de votre distributeur (0 800 47 33 33 pour GRDF) ou les pompiers (18 ou 112). Le bricolage sur une installation gaz dépasse le cadre de ce guide : seul un professionnel habilité doit intervenir.
Joints et finitions
Le joint silicone assure l’étanchéité entre la vasque et le mur ; un joint autour de la base de la colonne dépend de la notice du fabricant. Le silicone ne doit pas servir à compenser un défaut d’alignement.
Silicone sanitaire sur l’arête mur-lavabo
Utilisez un silicone sanitaire, prévu pour les zones humides. Sur une surface propre et sèche, appliquez un cordon continu le long de l’arête entre le rebord arrière de la vasque et le mur, sans interruption. Lissez aussitôt le cordon avec un outil à joint ou un doigt légèrement humide, puis retirez les excédents avec un chiffon.
Silicone au sol : appliquer selon la notice
Le joint au sol, entre la base de la colonne et le carrelage, se pose selon la notice du fabricant. Cette notice précise si un joint est demandé à cet endroit, dans quel ordre le poser et quelle quantité de silicone utiliser. Suivez-la avant de commencer.
Nettoyage et temps de séchage
Retirez le ruban de masquage avant que le silicone ne durcisse, en le tirant à faible angle. Essuyez les traces restantes avec un chiffon humide. Puis laissez le joint durcir pendant le temps de séchage indiqué sur la cartouche, car ce délai varie selon les produits.
